インディテックス・ギャラクシー

「ハワイみたいだけどトロピカル」

–「そして日本の花は？」

4人の女性は植物学についてではなく、ファッションについて話します。 テーブルの上には生地、スケッチ、販売報告書が置かれています。 大きな花の方が良いですが、やりすぎはありません。 生地の製造に 2 週間、衣服の製造に 3 週間をかけて、5 週間で、ヒナギクを想起させるモチーフを持つこの綿が、86 か国の店舗で販売される何千ものモデルの形を作ります。 これはファストファッションの母であり、Inditex と呼ばれる巨人の心臓である Zara です。

その中心となるのは、これまで報道陣には非公開であったが、グループの本社があるア・コルーニャの町アルテイショにあるデザイン部門である。 300 人の人々、特に 30 の国籍の若者が集まる巨大な倉庫、コンピューター、作業エリアを区切るコートラック、生地のロール、プロトタイプを縫製するための機械。 中央の背骨: 五大陸で毎日の売上が監視されるテーブルの列。 各店舗の担当者が毎日詳しくレポートします。 情報は会社の信念を実現するための鍵です。売れるものはあなたの好きなものであり、売れるためには好きなことをしなければなりません...ただし、上記のことを繰り返す必要はありません。 フォーブスとブルームバーグによれば、この種の三段論法が、50年前に設立されたローブ工房から世界最大のファッションチェーンの創設者であるアマンシオ・オルテガの帝国を支配している。 そのフォーミュラは、正確で高速なモデル、完璧なロジスティクス、そしてグローバルなテイストを組み合わせています。 トレドと上海でも同じジャケット。

隅っこで、 4人の作業員は状況をはっきりと理解している。 彼らはシルク、ビスコース、コットンなどのさまざまな生地に触れます。 いくつかは他のものより多用途であり、6 ページにわたる鉛筆スケッチを検討します。 ジャケット、パンツ、ブラウスのスケッチ...仕上がりと生地が調和して一致している必要があります。 マネキンのテレも、シルクの衣装のプロトタイプを持って歩き回り、ゴーサインを出す前にそれを縫います。 ここで問題となるのは、パンツがジャケットとチュニックのどちらと組み合わせるのが良いかということですが、衣服のドレープも考慮する必要があります。 パタンナーのマリア・ホセとソコロは常に快適さ、あちこちのクランプについて考えています。 「私たちは皆、意見を持っています。 私たちは自分自身のビジネスの顧客です。 いつも自分で着るとは限りませんが、その服が好きであることが重要です」とデザイナーのロレートは言います。 姓を明かす者はいない。 これはエゴのないチームワークであり、裁量と謙虚さを発揮する家の特徴です。 「私たちはコンセンサスを求めます」と営業担当のマリアは付け加えます。彼女は、あらゆるモデルや店舗の毎日または累計の売上を把握しています。 合意に達しなかった場合、それは数字を扱う人の責任になります。

クライアント、特にクライアントが好むものを正しく理解するために、創造は経験、つまり販売、店舗から報告される一般の要求、それらが存在したときの失敗から始まります。 しかし、何か新しいこと、時には似たようなことを達成するには、直感と連携する必要があります。 色に賭ける必要があります – 店舗で成功する色の範囲、または革新的ですか? –、無地かプリントのどちらかを決定し、大きい、小さい、幾何学的ですか? – 形を選択する必要があります。 目的は、トレンド、つまり、何が流行っているのか、何が流行っていないのかを区別する、多くの場合、持続期間が不確実な、蒸発した境界線を追跡することです。 自分自身や他の人の好み、テレビで放映されるガラの支配的なトーン、街中で人々が着ているもの、そしてもちろんインターネットも介入します。 「世界はコンピューターの中にあります。 あらゆるものを使ってサラダを作ると、共通点が見えてきます」とロレートは説明します。 その合流点は一種のエウレカであり、そこにトレンドが向かうのです。

「ファストファッションは、路上で起こったこと、オスカーの祝典、ヴォーグの最新記事に対する反応です」とハーバード大学のZARAモデルに関する研究の著者であるホセ・ルイス・ヌエノ教授は説明します – Inditexは多くのビジネスの事例研究です学校。 彼にとって、サラダの基本は「大手ファッションブランド、テレビの衣装、街頭のパレード」だ。 インスピレーションにはコピーの部分はありますか？ 「それはコピーとは呼ばれません。それはファッション指向と呼ばれ、誰もがそれを行っています」とIESEビジネススクールのこの教授は言います。